Формирование бонсай

Эстетическая сторона культуры бонсай опирается на комплекс приемов формирования структуры кроны дерева. Сочетание приемов и их последовательность зависят от множества обстоятельств, главными из которых являются способ выращивания бонсай, возраст и исходное состояние растения, выбранный стиль и т.п.

При выращивании молодого дерева из семян или черенка проводят так называемую "направляющую" обрезку, т е укорачивают верхушки ствола и боковых ветвей до боковой почки или веточки, расположенной в нужном положении. При этом прореживают, если необходимо, крону, удаляя ненужные для дальнейшего формирования веточки. Кроме того, своевременно прищипывают точки роста наиболее сильных ветвей, чтобы обеспечить равномерный рост всех ветвей и избежать ослабления нижних частей кроны. Все боковые ветви будут находиться в равных условиях, если у кроны поддерживается широко конусовидная форма.

Придать изгибы стволу и изменить положение боковых ветвей можно с помощью лигатуры - обвивки мягкой проволокой. Эту операцию лучше провести у молодых растений с тонким не отвердевшим стволом, особенно у пород с хрупкой или упругой древесиной. Следует учесть, что сильная регулярная обрезка может значительно ослаблять развитие растения, замедлять утолщение ствола. С другой стороны, необходимо добиваться хорошей структуры кроны. Важно найти "золотую середину"! Формирование бонсай из старого, взятого в питомнике или в природе дерева проводят в несколько этапов. Приобретенное растение после сильного укорачивания корневой системы сначала сажают в контейнер. После этого исходя из его структуры и выбранного стиля определяют основу кроны будущего бонсай - высоту ствола, число, размеры и расположение боковых ветвей. Проводимые операции уникальны для каждого дерева, однако существует ряд общих подходов. Так, укорачивание ствола проводят ниже конечной высоты бонсай с тем, чтобы верхняя оставленная ветвь заняла положение вершины. При этом закрывается рана на стволе и его толщина становится более естественной. Такой же принцип применяется при укорачивании боковых ветвей. Нижняя ветвь должна располагаться не ниже 1/3 высоты дерева. Боковые ветви укорачивают так, чтобы профиль кроны был треугольным. При формировании кроны следует избегать расположения ветвей на одной высоте и на одной стороне ствола друг над другом, а также направления ветвей круто вверх или вниз. Желательно, чтобы ветви были равномерно распределены по длине ствола и направлены в разные стороны. При удалении лишних веток не следует оставлять пеньков. С помощью укорачивание ветвей закончить создание основы кроны можно только для некоторых стилей бонсай (метелка, рощица). Как правило, требуется корректировка структуры кроны исходного растения.

Для быстрого придания стволу и ветвям нужного положения в настоящее время используют медную или алюминиевую проволоку. Чтобы проволока удерживала ствол или ветвь в согнутом состоянии, она должна быть соответствующей толщины и упругости. При необходимости берут 2 или 3 проволоки. В первую очередь проволокой обвивают ствол, и после придания ему нужной формы приступают к работе с ветками. Обвивку начинают с основания ствола, закрепляя нижний конец, воткнув его в почву между корнями до дна горшка или делая "замок". Витки делают под углом 45° на одинаковом расстоянии друг от друга, стараясь не повредить основания ветвей. В процессе закрутки одной рукой прижимают нижнюю часть проволоки, чтобы она плотно прилегала к коре, а другой аккуратно обматывают. При этом первую руку периодически перехватывают выше, чтобы витки не сдвигались и не ослаблялись. Проволока должна плотно прилегать к коре, но не врезаться в нее. У растений с мягкой нежной корой ствол и ветви можно обмотать гибкой лентой. При формировании кроны одной проволокой обвивают две ветви. При обвивке одной ветви нижний конец закрепляют "замком" на стволе. Направление закрутки может быть по часовой стрелке или против. Для облегчения работы при удалении проволоки лучше использовать одно направление, предпочтительно по часовой стрелке, т.к. при сгибании ветвей во избежание трещин их слегка закручивают. Удобнее это делать по часовой стрелке. Поэтому чтобы проволока не ослаблялась, направление движений должно быть одинаковым. В таком же порядке закручивают веточки 2 и 3 порядка.

После придания стволу и ветвям нужного положения, удаляют боковые веточки или почки, чтобы появляющиеся потом приросты заняли нужное положение и сохранялась возможность появления побегов из спящих и придаточных почек, которые обеспечивают требуемую густоту кроны. При этом нужно учитывать особенности ветвления данной породы дерева. Проволоку оставляют на растении столь долго, сколько требуется для закрепления веток в нужном положении. Чем тоньше и пластичнее ветка, тем раньше можно снять проволоку. Обычно после появления новых приростов, то есть образования еще одного кольца древесины, ветка закрепляется. Иногда это происходит через месяц, иногда почти через год, в зависимости оттого, в какой сезон была проведена обмотка. В любом случае проволоку нужно снять, если она начинает обрастать корой. Снятие проволоки проводят в обратной последовательности. В некоторых случаях, чтобы не повредить молодые отростки веточки, проволоку лучше снять частями, перекусив ее кусачками. После появления молодых побегов с помощью направляющей обрезки и закручивания проволокой придают ветвям нужную форму и густоту. Поддержание созданной формы и размеров кроны бонсай - необходимое условие его содержания. Сроки и число операций по укорачиванию появляющихся в течение года приростов определяют в зависимости от особенностей породы дерева. У лиственных пород появляющиеся приросты укорачивают на 1 или 2 листа после того, как образуется 4-6 листов. У растений, цветущих и плодоносящих на побегах текущего сезона, эту операцию проводят позднее. Операция по укорачиванию повторяется, если появляется вторая волна приростов. Укорачивание проводят ножницами или пальцами в зависимости от нежности тканей побегов. В связи с тем, что за счет длины остающихся междоузлий со временем увеличивается толщина ветви, необходимо периодически возвращать прежние размеры путем обрезки на более старые ветвления. Одновременно эта операция прореживает крону. У большинства лиственных пород (клен, вяз, фикус и д.р. ) уменьшить размер листьев можно с помощью их частичного удаления. Эту операцию проводят в летнее время и только у здоровых растений. При этом нужно срезать все листья, оставляя только черешки. Не менее ценно и то, что на вновь отросших побегах значительно сокращается длина междоузлий и толщина стеблей. За счет этого крона становится гуще, а почки возобновления располагаются компактнее. Хвойные растения очень разнообразны по характеру ветвления и нарастания побегов. Некоторые породы (ель, сосна, кедр, тсуга, тисе, ногоплодник) образуют простые приросты, то есть один побег из почки, причем у первых двух один прирост за год, у остальных может быть несколько. У этих пород укорачивание приростов делают пальцами на небольшом расстоянии от основания побега. При недружном развитии, появлении приростов или появлении новых волн роста операцию проводят несколько раз. У этих пород нельзя упускать сроки проведения этой операции, т.к. при одеревенении приростов затрудняется укорачивание и снижается вероятность образования боковых почек. У других пород хвойных (большинство видов можжевельников, туи, кипарисовиков) приросты имеют сложную структуру до 3 порядка ветвления и бесчисленные множества точек роста. Большая часть боковых веточек на приростах по природе эфемерна, быстро заканчивает рост и отмирает через год или два. Если своевременно удалить вершину прироста, то оставшиеся эфемерные веточки будут продолжать расти и преобразуются в константные. Укорачивание приростов проводят узкими ножницами. Названные породы имеют очень длинный период роста побегов. Поэтому укорачивание побегов проводят несколько раз за сезон. За счет многократного укорачивания создаются зоны возобновления новых приростов. При этом растения, как правило, омолаживаются.

Иногда для того, чтобы растение выглядело старше, в его кроне создают участки мертвой древесины, имитирующие отмершие и обломанные ветви старых деревьев в природе. Применяется два варианта создания участков мертвой древесины, которые имеют специальные термины "джин", "мари, или мертвая древесина". Джин делают из вершины дерева или боковой ветви. Чтобы получить джин, снимают кору и обрабатывают поверхность ветви специальными кусачками, создавая эффект выветренной старой древесины. Потом очищают поверхность жесткой проволочной щеткой для удаления древесных волокон и отбеливают ее сернистой известью. Для придания нужной формы джин можно обмотать проволокой. Эту операцию лучше проводить во время активного роста дерева, когда кора легко отделяется. По варианту "мари" в кроне дерева сочетаются участки мертвой и живой древесины В этом случае мертвая древесина основной элемент структуры кроны дерева. Для создания такого бонсай подходят только породы с твердой и устойчивой к разрушению древесиной. С помощью такой технологии можно получить очень эффектный бонсай, однако он трудно реализуем без должного опыта и специального инструмента. Формирование бонсай длительный кропотливый процесс. Показать на фотографиях можно лишь отдельные его этапы. Особый интерес представляет первая обрезка, дальнейший процесс идет медленно, поэтому из множества практически неотличимых друг от друга для непосвященного взгляда кадров постепенно рождается картинка бонсай, совершенно отличного от первоначального. Каждый бонсай является произведением агрономической науки и художественного видения мастера. Но если любое художественное произведение можно закончить, то над совершенством бонсай приходится работать всю жизнь. Покупая бонсай, вы должны быть готовы к тому, что становитесь его творцом.