Самый распространенный и доступный способ - это размножение сенполий листовыми черенками. Остановимся на нем более подробно.
Размножение листовыми черенками
Лучшее время для черенкования - весна и лето. В это время быстрее образуются придаточные корни, молодые растения вырастают более сильными.
Листья для черенкования отделяют от здоровых, хорошо сформировавшихся растений. Выбирают развитые листья средней величины. у молодых растений - возрастом чуть больше года - можно срезать самые нижние листья, у более старых экземпляров - со второго снизу ряда, так как нижние будут уже несколько устаревшими. Молодые листья, расположенные ближе к центру розетки, укореняются быстрее, но потомство может получится ослабленным. Старые или начинающие желтеть и подсыхать листья, медленно образуют корни, нередко погибают, не успев образовать молодые растеньица. Крупные листья, особенно с волнистыми краями, также неудобны для укоренения - они неустойчивы в земле, с трудом дают поросль.
Лист осторожно срезают, стараясь не травмировать черешок. Затем на расстоянии 3-4 см от листовой пластинки острым лезвием безопасной бритвы заново делают косой срез примерно под углом 45°.
В чем укоренять черенки? Существует несколько методов. Многие цветоводы охотнее укореняют листья в воде. Этот способ удобен тем, что можно наблюдать за появлением корней и их ростом. Правда, иногда бывают трудности при высадке листьев в землю, корни могут травмироваться. Вода для черенков должна быть непременно чистой и мягкой, больше всего подходит дистиллированная. Водопроводная вода достаточно чистая, но нередко довольно жесткая. Придаточные корни развиваются в ней медленно, часто загнивает черешок. Если жесткость воды очень велика, корни вообще не появляются. Кипячение существенно не снижает жесткости, для смягчения можно воспользоваться теми способами, о которых говорилось в разделе о поливе. Озерная, речная, колодезная вода в зависимости от местных условий имеет различную степень жесткости. Но такую воду необходимо прокипятить, иначе в сосуде с листьями могут развиться зеленые водоросли. Иногда используют воду, образовавшуюся при оттаивании холодильника. Она достаточно мягкая, но ее необходимо профильтровать через вату (для удаления крошек пищи, жира и т. д.), а затем прокипятить. Многие цветоводы применяют для окоренения листьев дождевую воду. Однако нередко бывает, что, несмотря на видимую прозрачность, она содержит вредные для растений промышленные соединения, и листья могут погибнуть. Можно использовать талую снеговую воду. Весной она отличается повышенной биологической активностью и корни в ней быстро развиваются. В последнее время цветоводы иногда пользуются прокипяченной и быстро охлажденной без доступа воздуха водой. Удобна для этого скороварка: вскипятив воду, ее ставят, не снимая крышки, в холодную воду. Такая вода также стимулирует появление корней. При высадке окорененных листьев цветоводы нередко сталкиваются с таким затруднением: при первом же поливе листья, еще не закрепившиеся в земле, падают от собственной тяжести. Чтобы предотвратить это, можно взять любую тонкую палочку — лучинку, старую спицу (очень удобно пользоваться легкими пластиковыми «соломками» для коктейлей). Одним концом палочку втыкают в землю, а другим подпирают лист. На дно насыпают земляную смесь (3—4 см), увлажняют ее слабым раствором марганцовки. Сажают листья на расстоянии 4—5 см один от другого, на глубину не более 1,5 см, иначе молодым росткам будет трудно пробиться через землю. Листья укрепляют палочками или «соломкой», для устойчивости можно брать листья с более короткими черешками (2—3 см). Над ящиком устанавливают каркас из проволоки и накрывают полиэтиленовой пленкой, оставив небольшую щель для притока воздуха. Пленку снимают через 3—4 недели. К этому времени листья уже закрепляются в земле. В дальнейшем они увеличиваются в размере и затеняют появляющуюся поросль. Поэтому когда растеньица достигнут высоты 1,5—2 см, пластинки материнских листьев срезают наполовину, что увеличивает освещенность поросли и способствует ее быстрому развитию. Листья, предварительно окорененные в воде и затем высаженные в ящик, накрывать пленкой не обязательно. Влажная поверхность земли в ящике создает микроклимат с повышенной влажностью воздуха. Ящики с посаженными листьями помещают неподалеку от окна или же под люминесцентными лампами.
Если лист долго не образует поросли, а сам растет, можно попробовать, не вынимая из земли, срезать у него половину листовой пластинки и посадить ее для укоренения. Поверхность среза присыпают толченым древесным углем, в земляную смесь отрезок листа заглубляют на 0,5 см. Иногда у посаженного листового черенка начинает загнивать верхняя часть листа, тогда надо удалить гниль, срезав до здоровой ткани, и присыпать толченым древесным углем (самое эффективное — припудрить срез фундозолом). Случается, что посаженный лист образовал поросль не у среза черешка, а на незаглубленной в землю части или даже в месте перехода черешка в листовую пластинку. Это может случиться при слишком высокой влажности воздуха или же, например, если лист был срезан тупым ножом. В этом случае надо подождать, пока поросль вырастет до 2,5—3 см, а затем ее отделяют от черешка и укореняют как боковой пасынок.
Укоренение отпрысков (пасынков)
Некоторые сорта (особенно новые, отличающиеся многоцветием окраски цветка) могут повторить свой оригинальный рисунок только при размножении боковыми побегами (в практике цветоводства называемыми пасынками). За рубежом такие сорта считаются наиболее ценными и дорогими, поскольку их нельзя быстро размножить. Чтобы получить боковые пасынки, у сенполии пинцетом или иглой удаляют точку роста с зарождающимися листьями. Через некоторое время у этого экземпляра в пазухах листьев начнут появляться пасынки — боковые побеги. Когда они достигнут размера около 3 см, их нужно осторожно отделить и укоренить в земляной смеси — такой же, как для укоренения листьев. Для успешного укоренения пасынков необходимо первые 3—4 недели обеспечить повышенную влажность воздуха и температуру 22—24 "С.
Молодые растения выращивают под люминесцентными лампами в тепличке. У отделенных пасынков обычно бывает короткий стебель, и их приходится значительно заглублять. Чтобы не подгнивала точка роста, для посадки лучше всего использовать мох сфагнум и крупнозернистый песок или вермикулит в соотношении 2:1 с добавлением измельченного(гранулы от 2 до 7 мм) древесного угля, примерно 1/2 стакана на литровую банку смеси. Часть пасынков может образоваться в нижней части стебля, около поверхности земли, у них обычно бывают собственные корни. Эти растения, отделив, сразу высаживают в небольшие горшки с рыхлой смесью, они быстро приживаются.
Селекция сенполии
Первые сорта сенполии получены, очевидно, уже в начале XX века. Внимание селекционеров было прежде всего направлено на увеличение размера цветков. В дальнейшем появилось стремление улучшить окраску цветков, сделать ее более интенсивной, получить новые оттенки. В основном селекционеры работали вначале с двумя видами — сенполией фиалкоцветковой и сенполией сомнительной. Благодаря скрещиванию получены разновидности с более темными цветками, обильным цветением. Обращали внимание цветоводы и на такой существенный признак, как прочность цветоноса. Позже, когда центр культуры сенполии переместился в США, именно там были выведены сорта с махровыми цветками — вначале лиловые, а затем самой различной цветовой гаммы: белые, розовые, голубые, пурпурные. Следующим немаловажным этапом стало создание двухцветных форм, причем эта двухцветность проявлялась у разных сортов неодинаково: один цвет мог плавно, постепенно переходить в другой (синий — голубой — белый) или же это были контрастные сочетания — полосы, пятна, окантовка лепестков. Немало интересных сортов получено и в Германии. Так, в Дрезден-Пильнице в 60-е годы велась селекция на получение сортов с особо крепкими и длинными цветоносами, которые можно было бы использовать на срезку для бутоньерок и небольших композиций. Первые гибридные сенполии плохо держали цветки — они быстро опадали, венчики оставались лежать на листьях, и создавалась благоприятная среда для развития микробов. Это привело к тому, что интерес к сенполии в 60-е годы заметно уменьшился.
В настоящее время в каталогах, издаваемых фирмами, специализирующимися на выращивании и селекции сенполий, можно встретить огромное количество сортов. Всего за рубежом создано свыше 17 тысяч сортов и ежегодно регистрируется около 100 новых. Разумеется, некоторые старые сорта отходят на второй план, их вытесняют новые, более привлекательные. Но существует немало старых сортов, отличающихся завидной устойчивостью, неприхотливостью, способностью долгие годы сохранять свои декоративные особенности. Поэтому многие цветоводы хотя и интересуются модными новинками, сохраняют верность старым добрым, обильно цветущим, неприхотливым сортам.
Отечественные сорта
В нашей стране селекцией сенполий начали заниматься в 60-е годы. Огромная заслуга в этой области принадлежит директору Ботанического сада Ленинградского университета Д. М. Залесскому, собравшему большую коллекцию и посвятившему многие годы своей жизни научной работе по изучению сенполий. Ему принадлежат такие сорта, как Голубой Дунай, Свет и Тень и др. Почти в то же время в Москве увлеклись вначале коллекционированием, а затем и селекцией цветоводы-любители С. А. Аксенов и супруги Б. М. и Т. Н. Макуни. Из сеянцев, полученных С. А. Аксеновым, следует упомянуть Малиновый Шквал. В дальнейшем стали заниматься селекцией москвичи В. Н. Колесов и И. Д. Низкоус, Т. А. Дамбраускене в Вильнюсе, А. Ф. Юрченко в Киеве и др. Многочисленные сорта, полученные москвичами Б. М. и Т. Н. Макуни, многократно демонстрировались на городских выставках цветов в Москве и Алма-Ате, неоднократно отмечались грамотами, медалями и дипломами.
Нелегкий труд селекционера
Селекция сенполий -увлекательная кропотливая работа, требующая большой наблюдательности, опыта выращивания, терпения, приносящая и радость, и надежды, и огорчения. Очень точно о работе селекционера написал цветовод из Литвы С. А. Эйхер-Лорка, автор многих интересных сортов декоративных растений: «Работа селекционера — очень тяжелый труд, и далеко не каждый цветовод может и должен браться за селекцию. Мне кажется, что лучше быть хорошим коллекционером, чем плохим селекционером. Нужно быть готовым к годам ожидания и лишь к крупинкам успеха. В своей продукции он должен отбирать лишь самое интересное, оригинальное, а остальное безжалостно уничтожать, иначе даже успехи, сделанные им, будут незаметны на общем посредственном фоне».
Итак, с чего же начинается работа по селекции? Прежде всего — с изучения существующих сортов, с создания коллекции. Правильно отмечают опытные любители-селекционеры: чтобы вести эту работу на высоком уровне, нужно постоянно следить за мировым сортиментом, привлекать для скрещивания новые сорта. Конечно, начинающий селекционер может взять для начала какой-нибудь популярный и распространенный сорт и скрестить его также с каким-то сортом (примерно 60-го года). Может быть, и из этой комбинации возникнет что-то интересное. Но гораздо больше вероятности получить хорошие результаты, если привлекать для гибридизации самые последние новинки мировой селекции. Первоклассный исходный материал — одно из условий для успешной работы.
Но селекционер в процессе своего творчества, как правило, не ограничивается только гибридизацией. К числу современных методов получения новых сортов относится искусственный мутагенез. Что такое мутация? Это внезапное и резкое изменение признаков и свойств растения, причем передающееся по наследству. Мутация может возникнуть внезапно, без какихто видимых причин. Такие мутации называются спонтанными. Интересные окраски цветка сенполии могут возникнуть вследствие вегетативных мутаций на ранней стадии формирования почки (называемых спортивными изменениями, или спортами). Зарубежные специалисты отмечают, что практически из сотни укорененных листьев одного определенного сорта сенполии один может дать совершенно новую форму, особенности которой закрепляются при вегетативном размножении, и в дальнейшем ее возможно использовать для гибридизации. Такая форма становится основой нового сорта. При прививках или в результате соматических мутаций могут образовываться генетически неоднородные растения с пестрыми листьями, имеющими белые или желтые пятна и полосы, или цветками, нередко с полоской другого цвета посередине каждого лепестка. Такие растения называют химерами, подобно древнегреческому легендарному чудовищу, имевшему голову льна, туловище козы и хвост змеи. К сожалению, химеры у сенполии не удается размножить листовыми черенками, эти очень декоративные сорта относятся к коммерческим. Цветоводы изобрели различные способы размножения химер: укоренение цветоносов, отведение цветоноса, пасынкование и т. д., но это довольно сложный путь. Но все же такие естественные мутанты встречаются нечасто. Поэтому очень важную роль стал играть искусственный мутагенез — воздействие на растения специфическими веществами — мутагенами, повышающими в сто, а то и в тысячу раз выход мутантов по сравнению с естественным уровнем. Такими мутагенами могут быть лучи высокой энергии, например, рентгеновские, ультрафиолетовые и т. д..
Нередко цветоводы сталкиваются в практике с таким явлением: очень красивый новый сорт сенполии через несколько лет теряет многие декоративные особенности. Цветки становятся мельче и уже не имеют такой эффектной окраски, как раньше. Объясняется это тем, что нередко новые сорта оказываются менее устойчивыми. Чтобы сохранить их во всей красоте, необходимо, во-первых, строго соблюдать все агротехнические правила. Во-вторых, следует постоянно проводить так называемый поддерживающий отбор. Мы знаем, что сенполии, как правило, наиболее декоративны в течение первых 2-3 лет. В дальнейшем у них может оголяться и вытягиваться стебель, изменяться форма листьев, ослабляться цветение. Поэтому очень важно время от времени омолаживать гибридные растения. Из листового черенка обычно образуется от 1 до 10 молодых растений. Было бы неправильно выращивать все — ведь многие из них более слабые, от них трудно ожидать обильного цветения. Для дальнейшего выращивания лучше отобрать 2—3 наиболее сильных экземпляра, а потом можно выбрать один самый лучший, используя его в дальнейшем как маточное растение. При таком методе коллекция постепенно улучшается, растения не вырождаются. А от слабых растений, как ни жаль, лучше сразу отказаться. Омолаживание старых экземпляров путем срезания розетки листьев с вытянувшегося стебля и затем укоренение ее в сосуде с водой не всегда дает нужный эффект. Как правило, только из листовых черенков мы получаем действительно омоложенные сильные молодые растения с сохранением всех декоративных особенностей.
Некоторые разновидности размножаются только боковыми побегами - пасынками. Для этого у растения нарушают точку роста, которая находится в середине розетки. Через некоторое время в пазухах листьев появляются молодые побеги. Когда они достигнут размера 3—5 см, их осторожно снимают и укореняют в воде. Иногда на каком-либо экземпляре можно заметить один или несколько цветков с отклонениями от сортовых признаков. Если вновь появившаяся окраска или форма может представлять интерес, можно попытаться укоренить цветонос. Если на нем имеются 2 маленьких узких супротивных листа — прицветника (длиной всего 1—2 см), его укореняют, как листовой черенок. Для этого надо, удалив цветки, срезать цветонос на 3-4 см ниже расположенных на нем листьев и поставить в воду, а после окоренения посадить в землю так, чтобы листочки были на 0,3 см выше ее поверхности. Но процесс укоренения цветоноса проходит медленно. Если новая окраска и форма цветка будут устойчиво повторяться при вегетативном размножении, можно считать, что получен новый сеянец.
Откуда берутся названия сортов? Для цветоводов всего мира существует единый закон, он называется «Международный кодекс номенклатуры культурных растений»; все его положения обязательны для ботаников и селекционеров. Не вдаваясь в детали, остановимся лишь на основных его положениях. Название сорту дает автор, получивший его. Каждое слово в названии пишется с большой буквы, желательно, чтобы название это не было слишком Длинным, не больше, чем из двух слов. 11е следует переводить название сорта на другой язык, оно должно произноситься (и, во всяком случае, быть написанным) так, как звучит на языке оригинала. Конечно, в обиходе естественнее пользоваться широко известным и часто употребляемым точным переводом, например, Солнечный Тигр (Санни Тайгер). Но при работе с каталогами, при общении с зарубежными коллегами селекционерам необходимо знать эти правила названия сортов. А при организации выставок, для публикаций в популярных изданиях лучше писать оба варианта: иностранное па-звание сорта и его перевод. Конечно, и названия наших отечественных сортов не переводятся, а будут звучать у немцев пли англичан по-русски.
Comments