Свет
В каких же условиях окапываются растения, которые мы выращиваем в наших комнатах?
Освещенность в различных помещениях зависит от ориентации окон (на юг или север), размера оконных проемов, затененности окон снаружи деревьями, другими постройками и т. д. В одном случае над окном, выходящим на юг, может располагаться навес верхнего балкона, а напротив стоять деревья, отбрасывающие тень. На восточные и западные окна может поступать дополнительный отраженный свет — от светлых зданий, площадок и т. д. Приходится учитывать и на каком этаже находится квартира — северное окно на 10-м этаже и на 1-м будут иметь различную освещенность. Каждому цветоводу надо самому, постепенно, в процессе выращивания, найти для своих растений наиболее подходящее место. И, конечно, освещенность сильно изменяется в зависимости от времени года. Для ориентировки можно сравнить такие показатели: если летом при ярком солнечном свете освещенность на открытом воздухе составляет около 100 000 лк, то зимой этот показатель снижается до 4000-5000 лк. Даже в теплице, где условия освещенности более благоприятные, чем в комнате, света зимой недостаточно: в октябре и феврале — около 4000 лк, в ноябре и январе — 2000, а в декабре — всего около 1000 лк. Правильный подбор освещения обеспечивает нередко половину успеха в содержании сениолий.
Состояние растения определяют по внешнему виду, а точнее — но состоянию молодых листиков в центре розетки. Если они развиваются свободно, цветоносы благополучно поднимаются над листьями, значит, освещение нормальное. Если же в центре розетки листья уплотняются, деформируются, упираясь кончиками в последующий ряд листьев, цветоносы не могут выйти из-под средних листьев, причинами могут быть излишнее освещение, избыточное удобрение или появление вредителей.
1 - излишнее освещение
2 - нормальное освещение
3 - недостаточное освещение
Чаще всего сенполии размещают на подоконнике. Но приходится внимательно следить, всегда ли условия освещенности благоприятны для растений. Если их ставить, например, на окно южной ориентации, то летом прямые солнечные лучи окажут угнетающее действие. Зеленые листья постепенно желтеют, темно-зеленые приобретают даже коричневый оттенок, становятся очень плотными, черешки у них укорачиваются, листья прижимаются к краям горшков. Молодые листья в центре розетки плотно смыкаются. Цветоносы развиваются укороченными, иногда цветки как будто прячутся под листьями, мельчают, окраска их бледнеет. они быстрее увядают, замедляется, а то и совсем прекращается их рост. В этом случае необходимо притенение. Для этого можно использовать тюль, марлю, кисею. Иногда берут кальку или полиэтиленовую пленку, но около нее заметно повышается температура. Пленку поэтому следует укреплять снаружи окна или между рамами. Занавески подбирают в зависимости от освещения окна: если света не слишком много, достаточно, например, слоя марли, если же на растения падают прямые солнечные лучи, может потребоваться 2—3 слоя. Некоторые цветоводы забеливают стекла известковым раствором. Дополнительного затенения можно достигнуть, размещая на окне мелколистные ампельные растения: традесканции, колумнеи, эсхинантусы. Разумеется, затенение необходимо только весной и летом. В конце осени и зимой, когда условия освещенности меняются, сенполии можно оставлять на южном окне без затенения.
Наиболее удачным вариантом применения искусственного освещения оказались секции (в виде книжных полок), на верху которых параллельно располагаются три люминесцентные лампы мощностью по 40 Вт, на расстоянии 15 см друг от друга. В такой секции можно разместить 24 взрослых растения. Внутреннюю поверхность можно обшить светлым пластиком, а наружную — облицевать иод дерево. Удобные размеры: длина — 1350 мм, ширина — 500 и высота — 500 мм. Дроссели, необходимые для работы ламп, дают нежелательную вибрацию, поэтому их размещают отдельно в специальном кожухе, где устанавливают тумблер общего включения, а также дополнительные выключатели на каждую лампу, что позволяет регулировать освещение. Так достигаются оптимальные условия освещенности, температура на 2—3 °С выше комнатной, повышается влажность воздуха. При желании из нескольких секций можно составить шкаф. Хорошо будут расти сенполии на полках, сделанных в виде этажерки, обеспечивающих свободный доступ воздуха. Единственное, на что надо обратить внимание, — это теплоизоляция между секциями, ведь лампы будут нагревать полку верхней секции. Это тепло будет положительно сказываться на развитии листьев, черенков и молодых растений, но для взрослых экземпляров нежелательно. Растут и развиваются сенполии при искусственном освещении значительно быстрее, раньше и обильнее зацветают, образуя пышные, хорошо развитые интенсивно окрашенные блестящие листья. Здесь их можно успешно размножать практически в течение всего года. Если поместить внутрь секции стеклянный аквариум, поставленный набок, получится готовая тепличка для проращивания листьев и укоренения молодых растений. Секцию можно поставить в любой части комнаты, но надо, чтобы на растения не попадали прямые солнечные лучи. Лампы должны гореть 12 ч в сутки. Включать и выключать их желательно в одно и то же время.
Температура
Исходя из данных о климатических условиях на родине сенполий, а также многочисленных наблюдений цветоводов, можно определить оптимальную температуру для выращивания сенполий равную 20—24 °С. При температуре 20 °С взрослые экземпляры цветут очень продолжительно, цветки достаточно крупные, долго держатся на растениях. Для молодых, только начинающих развиваться растений, недавно отделенных от материнского листа, лучше установить температуру повыше — около 23—24 "С. Но приходится считаться с тем, что зимой растения нередко испытывают понижение температуры, особенно, если они находятся на подоконнике. Если температура составляет 16—18 "С, это не сказывается заметно на их состоянии. Необходимо только позаботиться, чтобы на них не попадал холодный воздух при проветривании помещения. Во избежание переохлаждения корней нельзя держать растения на холодном каменном подоконнике, лучше поместить его на деревянную подставку.
Цветоводы часто забывают, что для нормального роста и развития растений должна быть разница в несколько градусов между дневной и ночной температурой. Это всегда соблюдается в оранжереях, но почти никогда — в комнатных условиях. Дело в том, что при высокой ночной температуре более интенсивно происходит процесс дыхания, в результате которого расходуется больше органических веществ. Это ослабляет рост и развитие, нарушает баланс между дыханием и питанием. Поэтому, если днем температура в помещении 20 "С, то ночью она должна быть около 17—18 "С. Даже при температуре в тепличке днем 25 °С полезно ночью снижать ее до 22 °С.
Влажность воздуха
В природных условиях на родине сенполия растет вблизи ручьев и водопадов, у обомшелых камней, поэтому воздух постоянно насыщен влагой. Оптимальная влажность для этих растений — около 60—70%. В комнатах же, особенно с центральным отоплением, этот показатель нередко бывает около 40%, что не слишком полезно и для людей. Нормальная для нас влажность 45—50% будет вполне подходящей и для наших питомцев. Поскольку такую влажность во всем помещении создать трудно, приходится повышать ее около растений, создавая для них благоприятный микроклимат. Возможностей для этого несколько. Первая состоит в том, что растения помещают в плоские сосуды (удобно использовать стандартные металлические противни 33—45 см, которые продаются в хозяйственных магазинах). В них наливают воду слоем около 1 см. Чтобы корни растений не страдали от излишней влажности, горшок ставят в маленький поддонник. Испаряясь, вода повышает влажность воздуха около растений. Можно поместить на поддон торфяной мох сфагнум слоем около 4 см, который отличается высокой гигроскопичностью. По мере подсыхания мох увлажняют. Можно использовать и песок. Как известно, для многих комнатных растений полезно опрыскивание их водой из пульверизатора. Но для сенполий с их густым опушением этот способ непригоден, можно разбрызгивать воду только не на растения, а вблизи их, создавая нечто вроде тумана. Итак, оптимальная влажность воздуха для наших растений — 50—60%, но взрослые экземпляры нередко довольствуются и меньшей (30—40%) влажностью при правильном температурном режиме и регулярном поливе.
Полив
Вода — это постоянно действующий важный фактор для развития растений. От ее состава во многом зависит благополучие наших питомцев. Для полива проще всего использовать обыкновенную водопроводную воду, которая 2—3 суток находилась в комнате в открытой посуде. Во многом мы. обезопасим растения, если пропустим воду через водоочистители (лучше тот, где не применяется серебро). О том, как соблюдается режим влажности, можно судить но внешнему виду растения. Если листья постоянно упругие, хорошо окрашены — значит, режим полива правильный. Когда листья начинают подвядать, это свидетельствует о пересушке почвы. Если она пересохла очень сильно, большинство листьев становится как бы мягкими, они опускаются, свешиваются с краев горшка, а земля отходит от его стенок. В этом случае горшок осторожно опускают на 1/2 высоты в теплую (25—27 °С) воду, выдерживают 1 — 1,5 часа, а затем ставят в затененное место, накрыв растение на сутки полиэтиленовой пленкой. Обычно через сутки листья сенполии вновь становятся упругими. Если из-за основательной пересушки кома у растения отмерла часть тонких корешков, оно не так быстро восстанавливает свой первоначальный вид: ведь пока не разовьются новые корешки, растение будет медленнее впитывать влагу. Нередко начинающие цветоводы спрашивают: «Как часто, сколько раз в неделю нужно поливать сенполии?» Такая постановка вопроса в корне неправильна: ведь это зависит и от сорта, и от размера горшка, и от температуры в комнате, и от земляной смеси. Главное условие успешной культуры: полив должен быть регулярным, нельзя допускать пересушки земляного кома. Обычно применяют один из двух способов полива: снизу с поддона или сверху. При поливе снизу горшок с растением помещают примерно на 1/4 высоты в сосуд с водой и ждут, пока земля полностью не напитается, о чем свидетельствует потемнение поверхностного слоя. Нежелательно ставить в воду сразу несколько растений — возникает опасность переноса различных заболеваний. При обычном поливе сверху необходимо поливать в край горшка тонкой струйкой воды, чтобы не размывать поверхность почвы. Ни в коем случае вода не должна попадать на нежные молодые листья, в центр розетки, скапливаться там. Для полива удобнее всего пользоваться небольшой леечкой с длинным носиком (короткий носик можно удлинить с помощью стеклянной трубочки и резиновой «муфты»). В какое время лучше поливать? Специалисты Главного ботанического сада Российской академии наук рекомендуют весной и летом поливать утром, осенью и зимой — днем. Очевидно, это можно объяснить тем, что уже рано утром на свету начинается интенсивный процесс фотосинтеза, зимой и осенью светает значительно позже. Если же растения освещаются искусственно, это не имеет существенного значения, важно только всегда поливать в одно и то же время. При поливе капли воды иногда попадают на листья, из-за чего они покрываются белыми неправильной (}х>р-мы пятнами и полосами.
Некоторые цветоводы-любители боятся «залить» свои растения и постоянно держат их на «водной диете» — поливают редко и недостаточно. Такие экземпляры не погибают, но медленно растут, у них мельчают цветки, листья иногда приобретают желтоватый оттенок. Они сильнее подвергаются различным заболеваниям, чаще погибают зимой. При избыточном поливе, когда влага постоянно застаивается в поддонах, все капилляры почвы заполняются водой, прекращается доступ воздуха к корням, растения как бы задыхаются и гибнут. Это нередко происходит при посадке в горшок слишком большого размера или из-за отсутствия в нем нормального дренажа.
Субстраты, пересадка, подкормка
Последним, но отнюдь не самым малозначительным, условием культивирования сенполий в комнатах является земля. Чаще приходится пользоваться термином «земляная смесь». Объясняется это тем, что сенполий, может быть, более, чем многие другие комнатные растения чувствительны к почве, в которой развиваются их нежные корешки. И каждый цветовод старательно, по частям составляет какой-то свой, заветный рецепт, твердо веря, что именно он-то и окажется самым лучшим. Речь идет только о смеси, ибо та земля, которую мы встречаем в природе: в лесу, на лугу, на огороде или же приобретаем в магазине, как правило, не отвечает всем необходимым требованиям. Составляя земляную смесь, нужно знать, что дает растению тот или иной компонент, какова его роль в общем результате. Поэтому для начала познакомимся с главными составляющими частями смеси, с их свойствами и способами заготовки. Дерновая земля является основой земляной смеси для многих комнатных растений. Дернина - верхний слой почвы, густо переплетенный живыми и отмершими корнями растений. Дерновая земля обычно светло-коричневого цвета, обладает различной плотностью в зависимости от того, на какой почве формируется. Обычно при посадке сенполий нужно небольшое количество дерновой земли как одной из составных частей. Некоторые цветоводы вообще обходятся без нее. Листовая земля — ее иногда называют листовым перегноем — образуется из перепревших разложившихся листьев деревьев. Она содержит меньше, чем дерновая, элементов питания и обладает меньшей влагоемкостью, питательные вещества из нее быстро вымываются. Но ее часто используют для посева семян многих культур или при выращивании молодых экземпляров и растений, не выдерживающих высокой концентрации солей в почве.Лучше всего листовая земля из листьев липы, березы, бука. Не пригодна для этой цели земля из листьев дуба и ивы. Немного листовой земли можно получить в лесу. Если отгрести верхний слой листьев, под ним окажется уже почти совсем разложившаяся масса. Листовая земля благоприятна для выращивания сенполий (конечно, в сочетании с другими компонентами) — она пориста, достаточно влагоемка. Торфяная земля. Хорошая торфяная земля содержит мало питательных веществ, но она очень легкая, рыхлая, исключительно влагоемкая — свободно впитывает влагу и медленно отдает ее. Отличается высокой кислотностью (рН 3-4,5). Торфяная земля образуется из остатков торфа, который в течение нескольких лет проветривался — подвергался воздействию воздуха. Нередко используют и просто рыхлый торф. Надо только иметь в виду, что он бывает верховым и низинным — в зависимости от болот, на которых добывался. Низинный торф образуется в местах, где растет осока, тростник, ольха. Он черный, мажущийся, плохо проницаемый для воздуха, не кислый. Такой торф непригоден для комнатных растений. Верховой торф образуется почти исключительно из мха сфагнума, он более отвечает требованиям культуры. Навозный перегной. Полностью разложившийся навоз(коровий,овечий, конский) имеет легкую однородную темную массу, без запаха, богат питательными веществами, в основном азотными, имеет нейтральный показатель кислотности. Особенно ценен навозный перегной, разложившийся с соломенной подстилкой. Его берут около хлева, в стороне от места, откуда выбрасывают навоз, где пышно растут крапива, лебеда и другие травы. В тех местах около хлева, где нет растительности, заготавливать перегной не рекомендуется — он обычно не полностью перегнивший. Компостную землю получают при разложении хозяйственных отбросов (мусор, кухонные отбросы, ботва, опилки, зола, сорняки и прочие отходы). Если сюда же выбрасывать землю после пересадки растений, то через 2—3 года можно получить рассыпчатую однородную темную массу без запаха, которая по питательности не уступает навозному перегною. Но следует помнить, что не полностью вызревшая компостная масса, в которой имеются неразложившиеся частицы, даже при просеивании и удалении их, резко ухудшает качество земляной смеси. Посаженные в такую землю сенполии часто болеют, плохо растут и развиваются. Хвойная земля получается из разложившейся хвои. Она бедна питательными веществами, имеет кислую реакцию (рН 4—5). Иногда она может заменить листовую или торфяную землю, но надо учесть, что при употреблении хвойной земли у сенполии иногда вытягиваются черешки листьев. Заготовить немного такой земли можно в сосновом лесу, если сгрести верхний слой неразложившейся хвои и взять находящуюся под ней землю. Под елями брать землю не рекомендуется. Торфокомпост (торф, переслоенный навозом, птичьим пометом и др.) — черная легкая масса, обладает высокой концентрацией питательных веществ. Его используют в смесях как удобрение в очень небольшом количестве, не более 1—2 стаканов на ведро земли. Бывают случаи, когда неопытные любители путают торфокомпост с черноземом или торфом, применяя его как основной компонент в больших количествах, и этим неминуемо губят растения. Песок хотя и не содержит питательных веществ, но служит важным компонентом в любой земляной смеси, поскольку он уменьшает плотность земли, способствует проникновению в нее воздуха, препятствует развитию водорослей и грибов. Самый хороший песок — кварцевый и белый речной, крупнозернистый, который, как правило, встречается на речных отмелях. Земляные смеси. Итак, несмотря на то, что мы имеем дело с разными рецептами земляных смесей, в любой из них можно различить три основные части: питательная (навозный и листовой перегной, дерновая, компостная, парниковая земля), наполнитель (торф, хвоя, легкая садовая земля) и разрыхлитель (сфагнум, вермикулит, корни папоротников). Составляя земляную смесь, необходимо помнить не только о ее питательности, но и о воздушном режиме.
Почвенный воздух — один из факторов жизни растений: он является источником кислорода для Дыхания корней. Растения в процессе дыхания потребляют кислород и выделяют углекислый газ. Энергия, образуемая при этом, используется для обеспечения растений необходимыми элементами питания. Бывает так, что в почве имеются нужные питательные вещества, но растение не в состоянии их УСВОИТЬ именно из-за недостатка кислорода в чересчур плотной почве. Поэтому так важна рыхлость субстрата. Если растения выращиваются в пластиковых или глазурованных горшках, в них затруднен доступ воздуха к корням. Да и в глиняных емкостях, которые давно используются, многочисленные поры в стенках могут быть забиты плесенью или зелеными водорослями, что тоже затрудняет доступ воздуха. Как же получить достаточно рыхлую земляную смесь? В качестве разрыхлителя можно применять мелко нарезанный мох сфагнум, древесные опилки, мелко нарезанную солому, измельченную сосновую кору. Влагоемкость земле помогают сохранить такие ее компоненты, как торф, листовая, компостная, перегнойная земля. Как правило, они содержат гумус, что придает почве темный цвет. Гумус (это слово латинского происхождения, означает «земля»,«почва»)— высокомолекулярные темноокрашенные органические вещества почвы. Он состоит из гуминовых кислот, гумина и др. Образуется в процессе разложения органических остатков иод воздействием микроорганизмов, влаги и кислорода воздуха. Гумус содержит основные элементы питания в доступной для растений форме. Почвы, богатые гумусом, плодородны, хорошо удерживают и затем постепенно отдают корням растений питательные вещества.
Существуют несколько общих правил для составления земляных смесей: — если сенполии хорошо растут и цветут в составленной вами земляной смеси, не старайтесь ее улучшить; - никогда не пользуйтесь компонентами, в которых не уверены, особенно в городах, когда земля, привезенная для цветочных клумб, зеленых насаждений и т. д., похожая на торф или чернозем, может оказаться взятой с полей орошения, обработана специальным удобрением для открытого грунта и т. д.; — не следует брать землю в черте больших городов, около промышленных объектов, автомобильных магистралей, где почва может содержать токсичные для растений вещества; - не берите землю около оранжерей или цветочных парников, она может быть зараженной вредителями и болезнями или ранее использованной; - земля, в которой ранее выращивались комнатные растения, непригодна для составления смесей. Свежеприготовленную земляную смесь желательно сначала проверить на двух-трех растениях и лишь при положительных результатах применять для других. Заготовленную землю лучше всего хранить в умеренно влажном состоянии в полиэтиленовых пакетах, наполнив их примерно на две трети, с таким расчетом, чтобы оставалась воздушная подушка. Если земля переувлажнена и долго хранится в плотно набитых до самого верха полиэтиленовых пакетах, она становится непригодной. При заготовке природных материалов — мхов, сосновой коры и т. д. — всегда помните о необходимости бережно относиться к окружающей нас природе. Не допускайте, чтобы после вашего визита в лес на земле оставались пустые проплешины. Кору снимайте только с поваленных, а не с живых деревьев.
Пересадка
Взрослые сенполии каждый год желательно пересаживать в свежую земляную смесь. Ведь их корневая система находится в небольшом объеме земли, которая со временем теряет структуру и питательность. Обычно пересаживают весной, но, если они растут при искусственном свете, это можно делать в любое время года. Лучше всего сажать в глиняные горшки, можно и в пластмассовые, но тогда изменяют режим полива, так как в них медленнее испаряется влага. Наиболее распространенная ошибка при культуре сенполии — использование слишком больших горшков. Напомним, что горшки различаются по номерам, которые соответствуют диаметру горшка в верхней части. Для молодых растений, только что отделенных от материнского листа, вполне достаточно маленьких горшков (№ 5 или 6). В дальнейшем, когда растения подрастут, их можно пересадить в емкости № 7 или 8. Предельный размер горшка для самых крупных взрослых экземпляров — № 9 или 11. Слишком просторная посуда нередко может привести к загниванию косней. При пересадке прежде всего следует обратить внимание на дренаж. Дренажный слой, который насыпают сверху черепка, закрывающего донное отверстие, служит для того, чтобы отвести лишнюю воду из нижних слоев земли. Он способствует дополнительному доступу воздуха к корням, препятствует уплотнению нижней части земляного кома и особенно он важен при посадке в пластмассовые емкости. Обычно дренаж занимает 1/5 часть объема горшка. От его качества во многом зависит состояние земляной смеси, ее кислотность. В качестве дренажного слоя лучше использовать размельченные черепки от глиняных горшков, они не меняют кислотности субстрата. Можно применять хорошо промытый крупнозернистый песок (величина фракций 1—2,5 мм). Подходят также небольшие гранулы керамзита - легкого коричневого строительного материала, более крупные следует раздробить. Дренаж из керамзита нужно менять каждый год, так как со временем в нем накапливаются токсичные для сенполии соединения. Растительные материалы: крошку сосновой коры, скорлупу орехов, пробку, размельченные сосновые шишки и т. д. — применять для дренажа возможно с учетом, что они, как правило, подкисляют почву и не всегда дают положительный результат. При таком дренаже в него желательно добавить до объема мелкие кусочки древесного угля. Гравий и гранитный щебень обычно содержат частицы, подщелачивающие субстрат, поэтому их можно использовать на кислых почвах. Сильно подщелачивает почву кирпичная крошка, поэтому для дренажа она не рекомендуется. Способы пересадки. В зависимости от состояния растения существуют различные способы пересадки. Различают перевалку, когда ком земли не нарушается (она обычно применяется для молодых, хорошо развивающихся экземпляров), обычную пересадку — с частичной заменой почвы и, наконец, с ее полным обновлением. Это решают, внимательно осмотрев ком, который выталкивают из горшка с помощью палочки через дренажное отверстие. При нормальном развитии молодых растений перевалка в более просторные емкости проводится по мере их роста. Если при освобождении из посуды видно, что земляной ком слегка оплетен белыми корешками, земля достаточно рыхлая, значит, эта операция проводится своевременно. При перевалке нельзя резко увеличивать размер горшка. Молодые здоровые экземпляры переносят перевалку практически безболезненно. Если земляной ком очень сильно оплетен корнями, образующими как бы сплошной войлок, это значит, что растение чересчур долго росло в одной емкости. В этом случае рекомендуется с помощью палочки осторожно разрыхлить нижнюю часть кома. Если взрослые здоровые, хорошо развитые сенполии растут в 9—11- сантиметровых горшках, их полезно ежегодно пересаживать, но не увеличивать объем посуды. В этом случае пересаживают с частичным обновлением субстрата. Часть почвы сверху но кромке и снизу по центру осторожно удаляют, стараясь не повредить корни. Старые пожелтевшие или подвядшие листья перед посадкой лучше аккуратно отломить, а стебель в этом месте обернуть тонким слоем сфагнума. После пересадки или перевалки растение поливают тепловатой водой или слабым бледно-розовым раствором марганцовокислого калия. Пересадку с полной заменой земли проводят, если в результате чрезмерного полива почва закисла или чересчур уплотнена, часть корней загнила и новых свежих (белых) корней почти не видно. Делается это так. Старую землю с отгнившими корнями осторожно смывают под струей теплой воды, слегка сжимая ком пальцами. Затем аккуратно расправляют мокрые корни с частичками почвы, обсыпают их сухим чистым речным песком. Это позволит растению легче приспособиться к новым условиям. Затем высаживают в небольшую (около 7 см) посуду с земляной смесью, в которую добавляют рубленый мох сфагнум (примерно 1/4 часть) и мелкие кусочки древесного угля (4 столовые ложки на 1 л смеси).
Подкормка На родине сенполии растут на достаточно бедных почвах, поэтому и при составлении земляных смесей любители стараются не давать слишком много питательных элементов. Но поскольку корневая система растения находится в небольшом объеме субстрата, то со временем земля в горшках постепенно истощается. Поэтому приходится периодически подкармливать растения. Правда, сразу же после пересадки подкармливать не следует — в течение двух месяцев питания для сенполии будет достаточно. Подкармливая растения, не следует забывать, что избыток питательных элементов может вызвать различные нежелательные явления. Например, избыток азота приводит к бурному росту листьев в ущерб цветению. «Перекормленные» растения становятся неустойчивыми к болезням и вредителям. При значительном избытке фосфора сенполии быстрее стареют, бутоны опадают, деформируются молодые листья. Если много калия, растения останавливаются в росте, листья желтеют. Подкармливать сенполии следует лишь в наиболее благоприятное для их роста время года. Так, в средней полосе желательно удобрять с марта по сентябрь. А в южных районах, где не так резко выражена разница в длительности светового дня летом и зимой, хорошие результаты дают подкормки ранней весной и в осенне-зимний период. Вспомним, что летом в этих районах из-за слишком высоких температур замедляется рост и развитие сенполии. Для сенполии используют комплексные минеральные удобрения, содержащие больше фосфора и калия, чем азота (N: Р: К = 1:2 : 2 или N:Р:К=1:3:1,5).В заключение хотелось бы напомнить основные правила удобрения сенполии, медленно усваивающих питательные вещества. Если земляная смесь составлена правильно, то молодому растению, пересаженному в небольшой глиняный горшок (диаметром 6—7 см), первое время достаточно питательных веществ, имеющихся в почве. Только когда растение хорошо разовьется и зацветет, можно давать удобрения — примерно через 2—3 месяца. Помните: всегда лучше недокормить, чем перекормить растение.
Comments